Монолитное перекрытие своими руками

Железобетонные перекрытия прочно вошли в технологию современного строительства. При строительстве унифицированных многоэтажных жилых домов панельного или смешанного типа в качестве перекрытий используют заводские железобетонные плиты. Для возведения построек нестандартной конструкции применяются монолитные перекрытия, при правильной установке обеспечивающие строению повышенную прочность и долговечность.

Толщина плиты перекрытия в панельном доме и наличие в его конструкции не защищенных бетоном сварных элементов не позволяют добиться таких же показателей сейсмо- и термоустойчивости, звуко- и гидроизоляции. В отличие от панельных перекрытий, небольшое монолитное перекрытие можно установить своими руками без применения тяжелой техники.

Общее описание

Монолитная плита перекрытия в большинстве случаев устанавливается с помощью съемной опалубки, заливаемой бетоном. В опалубку закладывается армирующий каркас — сетка из стальных стержней, связанных с помощью особо прочной проволоки. Толщина перекрытия рассчитывается как максимальное расстояние между опорными стенами или колоннами (пролет) деленное на 30 и должна составлять не менее 150 мм. При пролете длиной более 6 метров используются дополнительные ребра жесткости — ригели, и особая двухслойная конструкция армирования.

При постройке больших зданий обычно нанимают специалистов, которые рассчитывают необходимую конструкцию перекрытий, исходя из размера пролета, используемой арматуры и марки бетона, веса самой плиты и максимального веса дополнительной нагрузки, а также из допустимого прогиба плиты перекрытия. При постройке частных жилых домов небольшой площади вполне можно обойтись приблизительными расчетами, если точно выполнить все рекомендации по проведению монтажных работ.

Процесс монтажа

Для установки монолитного перекрытия своими руками понадобятся:

• телескопические стойки с унивилками на треногах, можно частично заменить более простыми стойками;
• деревянный брус-ригель 50 на 160 мм;
• фанера, желательно ламинированная;
• раскосы, в комплекте со стойками, или просто длинные доски;
• гвозди, шурупы;
• арматура диаметром 8-14 мм;
• вязальная стальная проволока, крюк для вязки;
• полиэтиленовая пленка(желательно);
• молоток, шуруповерт, бокорезы (кусачки);
• рулетка, нивелир, карандаш;
• дрель, болгарка, ручная дисковая пила или ножовка;
• вибратор для бетона;
• готовый бетон или его компоненты и смесительное оборудование.

Порядок выполнения работ

Монтаж опалубки

На телескопические стойки с унивилками и треногами от стены к стене устанавливаются на заданную высоту продольные деревянные балки на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга. К каждому продольному брусу крепятся дополнительные стойки с шагом 1-1.5 метра. Необходимая плотность установки продольных брусьев и стоек зависит от толщины перекрытия. При толщине 200 мм продольный брус устанавливается на расстоянии 2 метра, а стойки — на расстоянии 1 метр. Концы продольных брусьев крепятся к стене. Отступив от стены 30 см, необходимо прибить поверх продольных балок поперечные с шагом 60 см.

После тщательной сверки с помощью нивелира горизонтальности уложенных поперечных балок и корректировки их положения производится закрепление конструкции. Для этого используют диагональные раскосы между соседними стойками в продольном и поперечном направлении, а также иногда специальные вертикальные щиты для укрепления сцепления опалубки со стеной.

Последним штрихом в установке опалубки является распил и закрепление шурупами на поперечных балках фанеры. Необходимо следить, чтобы стыки фанерных плит приходились точно на середину бруса.

Армирование

При длине пролета менее 6 метров применяется однослойное сеточное армирование. На специальные ограничители высотой 5 см от опалубки устанавливается арматурная клетка с ячейкой 150-200 мм в зависимости от диаметра используемых прутьев. При длине пролета 6 и более метров применяется двухслойное армирование. Клетка из арматуры большего диаметра устанавливается на ограничители высотой 2-3 см, на неё крепятся арматурные фиксаторы. На фиксаторы устанавливается клетка из арматуры меньшего диаметра, высота установки должна составлять 10-12 см от нижней клетки.

При вязке арматурной клетки с помощью болгарки, вязальной проволоки и крюка важно связать каждое пересечение. Если длины прута не хватает, то её можно добавить с помощью нахлеста второго прута на 40 диаметров и тройной вязки.

На этом этапе крайне важно предусмотреть технологические отверстия в перекрытии и укрепить их дополнительным армированием. Также часто применяют дополнительное армирование возле опор, вплоть до установки вдоль опоры удвоенного слоя железобетона.

Заливка опалубки

Для перекрытия рекомендуют использовать бетон марки 400 и выше. Использование бетона марки ниже 400 возможно при небольшом пролете (менее 5 метров) и малой этажности здания. Для частных домов обычно используют бетон марки 250. В процессе заливки бетон обрабатывают вибратором, что бы избежать полостей в перекрытии. После заливки обязательно накрыть свежий бетон пленкой, что бы он застывал, а не засыхал.

Демонтаж опалубки

В течении 3-4 недель необходимо дать монолитной плите перекрытия набрать прочность, регулярно её смачивая. Демонтаж опалубки необходимо начинать с прилегающих к опорам участков. Если опалубка снимается вместе с кусками бетона — продлить период ожидания еще на неделю. Демонтаж стоит производить осторожно, это поможет сохранить большинство материала для дальнейшего использования.

Заключение

Для монолитного монтажа плиты перекрытия необходимо намного больше трудовых затрат и материалов, но получаемые преимущества и гибкость метода оправдывают все расходы.